Ourense

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Celanova. “Onde o mundo se chama Celanova”

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Celanova es una localidad ourensana, situada a 25 kms de Ourense, una villa cabecera de la comarca Tierras de Celanova y una de las más vistosas de la provincia, y en ello tienen mucho que ver: su Monasterio de San Rosendo, su casco viejo y su tradición literaria.

Una vez que llegas a Celanova ante todo destaca su imponente y monumental Monasterio de San Salvador,fundado por San Rosendo en el año 936, que se conserva en gran parte, aunque no íntegro, el edificio actual se comenzó a construir en el siglo XVI, el grueso de la edificicación es del siglo XVII.

La fachada principal del Monasterio se encuentra situada en su Plaza Mayor, con su Iglesia de estillo barroco que vino a sustituir a la antigua iglesia románica,  y la preciosa fuente también del mismo estilo, del siglo XVIII que fue sacada del claustro del Monasterio y situada en la Plaza Mayor, punto de encuentro, donde disfrutar de los bonitos edificios, de sus terrazas y de la feria que se celebra en ella todos los jueves del año.

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De visita obligatoria en el Monasterio son los claustros barrocos y el del Poleiro, la Capilla mozárabe de San Miguel, el retablo mayor y los coros de la Iglesia ( del Monasterio de San Salvador hablaremos en otro post).

Y  caminando en dirección a la Calle de la Botica nos econtramos un busto de Celso Emilio Ferreiro, poeta nacido en este villa,máxima figura de una poesía social y políticamente comprometida con la cultura de Galicia, y autor,  entre otras , de las obras “Onde o mundo se chama Celanova”(1972) y su “Longa Noite de Pedra” (1962). poemario en el que aparecen reflejados los principales problemas sociales de Galicia: la pobreza, la miseria y la emigración. El impacto de la obra fue enorme, agotándose en pocos días y marcando un hito en la historia de la literatura gallega, por todo ello se consolida como heredero del legado de Curros Enríquez.

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Y a pocos metros otra estatuta, la del escritor Curros Enríquez, tambien natural de esta villa en el año 1851,y que pasa por ser junto con Rosalía de Castro y Eduardo Pondalel gran referente del denominado “Rexurdimento” de la literatura gallega de finales del siglo XIX. Su obra “Aires da miña terra” lo identifica como un gran poeta civil, con poemas de denuncia social en defensa de los más desfavorecidos  y de exaltación de la cultura y tradiciones gallegas.

Y asi en una de la calles de Celanova con el nombre de este poeta Calle de Curros Enríquez, antiguamente Rua de Arriba, encontramos la casa natal del escritor, hoy Casa dos Poetas, museo y Fundación, dedicado a promover la literatura de Celanova, y dar a conocer a estos dos escritores y a tantos otros relacionados con esta villa como Méndez Ferrín, Lola González, Castor Elices, Palulino Vázquez … que tienen su sitio en la Fundación Curros Enriquez.

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En la Calle de la Botica además de la estatuta de Curros Enríquez, a mano izquierda la Alameda, y  y a la derecha unas preciosas viviendas, con galerías, balcones, blancas, y con pequeños detalles en color gris, el nombre de la calle se debe a que aquí se encontraba la farmacia conventual. 

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A pocos pasos aparece un rincón precioso, la Plaza do Millo, y como podéis apreciar en esta foto antigua (de todocoleccion.net), antes solo existía el crucero, ahora en el centro de la plaza hay una fuente con el crucero en su interior, sorprendentes  sus soportales, toda una maravilla, un casco histórico impresionante y un gran desconocido para muchos.

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Y de aquí parte la Rua de Abaixo, antigua calle hidalga, con edificaciones donde destacan los balcones, la ropa secando, donde las puertas de entrada están casi pegadas unas a otras, y la poca altura de las viviendas,  se debe a un privilegio del convento, vigente hasta el año 1920, según el cual las casas de la villa no podían tener más altura que las ventanas del Monasterio.

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Así en la villa de Celanova son visita obligada su Monasterio, su casco antiguo y conocer algo de su tradición literaria, disfrutar de su feria que se celebra los jueves de cada mes, y desgustar un pulpo a feria acompañado de un buen ribeiro. Y no dejes de visitar el cercano pueblo de Vilanova dos Infantes.

(Información sacada estre otras, de la página http://www.terradecelanova.com)

Vilanova dos Infantes, un pueblo con mucho encanto

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Vilanova dos Infantes es una localidad situada muy cerca de Celanova, y que pertenece a este ayuntamiento de la provincia de Ourense. Constituyó un importante burgo medieval ( fortaleza construida por los nobles feudales para vigilar los territorios de su jurisdicción, donde se asentaban grupos de comerciantes, artesanos… )

El pueblo se divisa desde la carretera, en un alto observamos las casas de la localidad agrupadas alrededor de su Torre del Homenaje, lo único que se conserva del antiguo Castillo de Vilanova, fortaleza  que perteneció al Monasterio de Celanova, de origen medieval (s.X),y que se cree que fundó el padre de San Rosendo, Celanova está muy ligada a la familia de San Rosendo, quien fundó en el s.X el Monasterio de San Salvador de Celanova.

La fortaleza fue destruida por la revuelta irmandiña en el s. XIV, y posteriormente reconstruida.

En Vilanova dos Infantes  las mujeres de la familia de San Rosendo  fundaron un convento femenino, de ahí que con anterioridad su nombre fuese el de Vilanova de las Infantas, pues en el convento ingresaban mujeres de la nobleza e incluso la hija de algún rey. Los restos de este monasterio pueden verse adosados a la actual iglesia parroquial, de estilo románico, donde se conserva un Cristo de madera, también románico de finales del s.XII.

Parece ser que la familia de San Rosende eran los grandes promotores de aquella época: monasterios,iglesias, convento, castillo …

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En el pueblo, después de una pequeña subida te sientes sumergido en un ambiente que me ha recordado a  pueblos medievales con gran encanto de otras poblaciones españolas, calles estrechas, empredradas, casas donde los materiales fundamentales son la madera y la piedra, con grandes balcones, soportales, escaleras, casas señoriales y otras más humildes distribuidas por pequeñas plazas y laberínticas calles …

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Al llegar al lugar donde se erige la Torre del Homenaje,podemos ver en uno de sus laterales las huellas de la muralla, subimos las escaleras de la Torre pero no podemos acceder a ella. Nos llaman la atención los hórreos que la acompañan, hórreos muy diferentes a los de otras zonas de Galicia, de piedra y madera de un color rojizo.

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La riqueza natural, artística y arquitectónica de la tierra de Celanova, de sus alrededores y de la provincia de Ourense está a la espera de ser descubierta por todos, la visita al pueblo de Vilanova dos Infantes la realizamos un domingo hace unas semanas, y eramos los únicos visitantes en ese momento ….

De esta villa decía Curros Enríquez: “Vilanova dos Infantes é vila de grande sona”.

Portas de Galicia

Siempre me han llamado la atención las puertas (portas en galego) de los diferentes pueblos y ciudades que visito,

aqui os dejo una pequeña muestra de algunas de las que he fotografiado por mi tierra, Galicia,

dicen mucho de la historia, la cultura y la forma de vida de sus habitantes,

son verdaderas joyas que se deben conservar.

Puertas de Galicia

Montefaro (Ares)

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Cangas

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Corrubedo

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Pedre(Cerdedo)

 

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Ourense

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Bueu

 

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Arcade (Soutomaior)

 

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Santiago de Compostela

 

A Coruña

A Coruña

A leiteira

A leiteria ( La lechera) es una obra del escultor Ramón Conde, y está situada en una céntrica calle  de la  ciudad de Ourense.

En Ourense y en Galicia en general,

con una población muy dispersa en lugares y aldeas, y con muchos labradores que poseían vacas o cabras,

la mayor parte de la leche se consumía en el campo, cruda o hervida.

El abastecimiento de las villas y ciudades lo realizaban las lecheras,

que todos los días se desplazaban, a pie o en burro, con la leche de sus propias vacas o de los vecinos.

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Buen post sobre este tema: http://galiciaagraria.blogspot.com.es/2011/07/leches-en-lucha-1.html

Callejeando por Ourense

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Ourense es la tercera ciudad gallega por población, situada al sureste de Galicia y atravesada por el río Miño. El valle del Miño en la zona de Ourense ya estaba habitado en la época castrexa como prueban varios asentamientos  entre ellos  el asentamiento originario en las proximidades de As Burgas, las fuentes de agua termal en torno a las cuales se conformó la ciudad romana, el origen de la ciudad es romano. En la actualidad, Ourense sigue manteniendo su importancia como centro administrativo, económico y comercial del interior de Galicia.

As Burgas son unos manantiales de aguas termales de ellos brotan unas aguas silicatadas, fluoradas, litínicas e hipertermales a una temperatura de entre 64ºC  y 68 °C con un caudal de 300 litros por minuto. A estas aguas se les atribuyen propiedades para tratar distintos tipos de dermopatías. Están situadas en la zona antigua de la ciudad.

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Al llegar a Ourense lo primero que nos llama la atención son sus puentes, y por encima de todos destaca el Puente Romano.

El puente romano de Ourense conocido como Ponte Vella o Puente Mayor, sobre el río Miño, fue construido en siglo I d. C. dentro de un ramal de la vía XVIII o Vía Nova. Según la tradición, data de la época de Trajano, no obstante sus características constructivas lo acercan al tiempo de Augusto. De aquel primer puente solo quedan algunos sillares almohadillados de las bases. En el siglo XII se reconstruyó dando el perfil actual con arco apuntado, pero las nuevas ruinas tienen que esperar al siglo XVII, en que Melchor Velasco aplica la solución definitiva. La torre que aparece en el escudo de la ciudad fue demolida en el siglo XIX. Declarado Monumento Nacional en 1961.(Aqui lo vemos en una foto antigua de La Región).

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El casco antiguo de Ourense fue declarado Conjunto Histórico Artístico, y en él encontramos sus monumentos más importantes y calles y plazas con gran encanto, también destaca en su parte antigua la zona de vinos y de pinchos. Caminar por sus calles y recorrer los diferentes monumentos, pararse a tomar un café en alguna de sus maravillosas cafeterías y disfrutar de sus jardines y alamedas es recorrer su historia y conocer algo más de la vida de los ourensanos.

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Entre sus plazas destacan la Plaza do Ferro, antiguo mercado de aperos para el cultivo. En el centro una  fuente barroca que decoraba, antes de la Desamortización, el patio del Mosteiro de Ribas de Sil. Praza casi triangular,  delimitada  por soportales  y construciones  del  s. XV, con sus   típicos “pallabarro”(material de paja y barro) encalados. En los  laterales  hay casas tradicionales  y el Palacio de los Boán del s. XVI.

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La Plaza Eironciño do Cabaleiros (Campo de los Caballeros), que identifica lo que vendría a ser como el barrio aristocrático antiguo de la ciudad , cerrada por una  casona edificada en el s. XVI, con típica balconada de madera sobre columnas y un hermoso patio, el palacio de los Armada, conocido como Casa María Andrea. También hay casas de pallabarro (realizadas con palla e barro) con arcos de medio punto.

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La Plaza do Bispo Cesáreo esta situada en la parte superior de la Alameda del Concello y en ella se encuentra la Fuente de la Alameda, proveniente de Oseira y que sustituyó a la estatua de Concepción Arenal que hoy en dia se encuentra frente a los juzgados de la ciudad. Esta plaza ajardinada lleva el nombre del Obispo Cesáreo Rodrigo. Esta situada justo a lado del Obispado de Ourense y linda con sus paredes delimitando la plaza. Es una plaza con mucho encanto, donde el otoño ha dejado bonitas estampas en las paredes de sus edificios.

La plaza cuenta con dos esculturas, la del escritor Eduardo Blanco Amor y un monolito dedicado al lector, que fue colocado como homenaje al XXV aniversario de la Feria del Libro de Ourense.

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La Plaza Mayor, cuadrilátero inclinado de casas con soportales. La plaza esta rodeada de casas antiguas y nobiliarias de los siglos XVIII y XIX, y  está presidida por el Ayuntamiento, o Casa do Concello, al lado el Museo Arqueolóxico en el  antiguo Palacio Episcopal. (A ella corresponde la primera foto y las dos siguientes).

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La Plaza del Trigo, en la época medieval era donde se vendía el grano, la Plaza del Corregidor, la residencia de los Corregidores estaba situada en este lugar, la Plaza de la Magdalena, que fue camposanto y posteriormente mercado de frutas, la Plaza de la Imprenta, la Plaza de San Marcial

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Y uno de los motivos por los que visitamos en esta ocasión Ourense fue por la fabulosa exposición de “Pure  Pop Art” que había en el Centro Marcos Valcárcalcel, donde pudimos disfrutar de las 104 fabulosas obras de Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Steve Kaufman, Keith Haring, Robert Rauschenberg, Mel Ramos, Pietro Psaier y Roberto Indian, solo nos queda  fecilitar a los organizadores de esta exposición, porque el turismo cultural y de gran calidad es una buena apuesta y un escaparate estupendo para esta ciudad que es mucho más que la ciudad de las burgas.

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En las próximas entradas sobre Ourense hablaremos de su Catedral y sus iglesias, sus termas,su zona de vinos, sus esculturas, su gastronomía, su mercado…

Para pulpo, pan e viño, O Carballiño

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O Carballiño es un ayuntamiento de la provincia de Ourense, un lugar de media montaña en el interior de Galicia. Es la entidad de población más reciente de la comarca. Se gestó en torno a  la feria creada por los frailes de Oseira en el primer tercio del siglo XVII. Su condición de encrucijada, lugar de paso natural entre las Rías Baixas y el interior meridional de Galicia, y entre O Ribeiro y el norte de Portugal con Compostela, marcó tanto el origen de la feria como  su consolidación y pujanza posteriores.

Y así de camino a Ourense paramos en O Carballiño a callejear un poco y a comer el rico pulpo que preparan en esta tierra sus reconocidísimas/os pulpeiras /os (muy conocidas son las del pueblo de Arcos), y lo primero preguntamos por el Templo de la Veracruz y el Barrio das Flores, y una señora muy amable, nos indicó por donde quedaba “La Veracruz” y este barrio, el más antiguo de O Carballiño.

Y siguiendo sus instrucciones llegamos al Templo de la Veracruz, en el que nos encontramos una construcción muy diferente a la de las iglesias, monasterios o catedrales  que estamos acostumbrados a ver por Galicia, construido en su totalidad con materiales de la comarca, en especial granito y pizarra, su arquitecto Antonio Palacios, el mismo que el del Templo Votivo do Mar de Paxón (Nigrán).  Su construcción se inicia en 1943 y se concluye totalmente en 1957, tras pasar por mútiples problemas económicos y por las manos de dos canteros diferentes de la comarca. El estilo, en su conjunto, es de difícil definición, por cuanto se trata de una amalgama de muy diversas formas arquitectónicas y escultóricas. Cada uno que lo vea y que opine.

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Después nos dirigimos al Barrio das Flores, pasando por el Ayuntamiento, y las calles céntricas del pueblo, y no encontramos un pequeño barrio, con casas preciosas y muy peculiares, algunas de ellas en un estado de abandono, que ya es seña de identidad de nuestra tierra por desgracia, pero nos quedaremos como siempre con el encanto de estos barrios, de sus calles, de sus casas …

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Concluido el paseo, y ya siendo hora de comer volvimos a preguntar, esta vez por un sitio donde comer el afamado pulpo a feira, y nos recomendaron la Pulperia Casa Gazpara, y alli nos fuimos, y ya estaba la pulpeira manos a la obra, pedimos la ración más grande de pulpo, unos callos y un vino Ribeiro, todo ello acompañado también por el conocido pan de Cea, de ahí el dicho “para pulpo, pan e viño, O Carballiño”. Hacía un tiempo frio pero una estufa, un buen pulpo, un estupendo pan de Cea y un buen Ribeiro nos lo hizo olvidar (pagamos 11€ por persona).

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Yo me he preguntado muchas veces  de donde viene la tradición pulpera de O Carballiño, un pueblo del interior de Galicia, pues deciros que  data del siglo XVII y la encontramos en el pueblo de  Marín. Esta localidad pontevedresa fue priorato de Oseira durante varios siglos, llegando incluso a poseer los frailes cistercienses una potente flota pesquera. Marín estaba obligada a entregarle a los frailes en compensación por los derechos de foro una determinada cantidad que se materializaba en especies, sobre todo corderos, gallinas y productos del mar.

Entre estos se hallaba el pulpo, muy abundante en la Ría de Pontevedra y  una especie que se puede conservar largo tiempo, ya que puede ser secado sin que pierda sus cualidades alimenticias y culinarias. Por las ingentes cantidades de este cefalópodo entregadas en aquella época puede deducirse que los frailes de Oseira iniciaron la comercialización de este producto en las tierras de O Carballiño y de hay la tradición pulpeira.

foto do facebook de miguel anxo fdez

El pulpo de O Carballiño dió origen a la celebración de una de las fiestas gastronómicas más características de Galicia: a Festa do Pulpo, que se celebra cada segundo domingo de agosto en el Parque Municipal de la villa y goza del privilegio de ser considerada desde 1969 Fiesta de Interés Turístico y desde 2012 declarada de Interés Nacional, en este 2013 se ha celebrado su 51ª edición.

De ruta por la Sierra de Queguas

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Esta ruta forma parte de una red de senderos de pequeño recorrido en el Parque Natural Baixa Limia-Serra do Xurés, Parque declarado Reserva de la Biosfera por la Unesco en el año 2009. Esta comarca, la de la Baixa Limia es una de las grandes desconocidas de nuestra Comunidad, un paraiso natural que no debemos dejar de visitar.

La ruta circular y de unos 6 kms, parte  desde la aldea de Queguas que pertenece al ayuntamiento de Entrimo (Ourense), municipio limítrofe con Portugal.

El paisaje que rodea Queguas lo forman prados y  carballeiras que  se tornan de un color ocre en esta época del año, podemos atravesar el pueblo, donde pocos ya viven durante todo el año y las casas abandonadas y el silencio inunda el lugar.El camino discurre por una calzada de piedra y lo extraño sería no encontrarse con algún animal durante el paseo…

Nos llaman la atención las formaciones rocosas de granito que encontramos durante toda la ruta.

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Y así llegamos a  “Las Cortes da Carballeira”,  construcciones que eran usadas durante la primavera y el verano cuando los pastores subían el ganado en busca de pastos, en ellas hombres y bestias compartían espacio durante meses. Y aqui se encuentra  la Ermita de la Ascensión a la que hace  sombra  un roble monumental.

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El paisaje a medida que continuamos ya cambia, se vuelve yermo, y desaparecen los robles, castaños y los prados, abunda el terreno pedregoso, y así de la nada aparece el monumento funerario, A Casa da Moura, dolmen megalítico que en su origen  debía estar cubierto con tierra a modo de túmulo. Y aquí nos tomamos un respiro.

Nos hallamos en  las cotas más altas de la ruta, en torno a los 1.000 metros, desde donde las vistas son espectculares y  podemos divisar las Sierras do Xurés e de Peneda Gerés (Portugal),  donde pastan caballos salvajes y vacas de raza autóctona “cachenas”, y donde destaca la Peña de Anamán, un bloque granítico espectacular.

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Sólo queda disfrutar del paisaje, reponer fuerzas e iniciar el camino del vuelta a la aldea de Queguas.

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Exposición “Pure pop art” en Ourense

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Ourense se convierte en la capital del Pop Art  desde ayer y hasta el próximo día 15 de diciembre con la exposición “Pure pop art”, la muestra comprende 104 obras de los artistas más representativos del referido movimiento artístico, entre los que se encuentran Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Steve Kaufman, Keith Haring, Robert Rauschenberg, Mel Ramos, Pietro Psaier y Roberto Indian.

Esta corriente artística visual  nace en el Reino Unido en 1945 y posteriormente llega a EEUU y será en la década de los 60 en los que el Pop Art alcanza su máximo auge . Surgió de algunos artistas como una reacción en contra del expresionismo abstracto, que consideraban que no era entendible para la persona común. El Pop Art se caracterizó por utilizar temas y técnicas basados en la cultura popular de producción masiva como publicidad, comics, y otros objetos culturales.

Entre los cuadros que ya cuelgan de las paredes del Centro Cultural Marcos Valcárcel se encuentran las obras más características de los ocho creadores seleccionados del movimiento del pop art, como las representaciones de las latas de sopa Cambell’s, de Kaufman, las serigrafías de Marilyn Monroe de Warhol, el cartel litográfico “Kiss V”, de Lichtenstein y el tapiz “Love”, de Indiana.

“Kiss V”, de Lichtenstein

Lugar: Centro Cultural Carlos Valcárcel

Horario:  De Lunes a Viernes de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00.  Sabados, Domingos y Festivos de 18:00 a 21:00 ( todos los días a las 18:30 visistas guiadas).

 

Melón, sus pozas y Monasterio

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Melón es un pueblo situado en la provincia de Ourense, entre los pueblos de Ribadavia y A Cañiza, y decidimos visitarlo por sus conocidas pozas, cuando llegamos lo que no esperábamos era encontrarnos con el conjunto artístico compuesto por la  Iglesia y Monasterio de Santa María de Melón.

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El Monasterio de Melón fue fundado en el año 1145 por un grupo de monjes cistercienses procedentes de Francia, y  llegó a ser una de las abadías cistercienses más importantes de España. Poseyó muchas propiedades en toda Galicia, y entre ellas en las villas de Vigo, Cambados y Marín. Habitado hasta el año 1835, cuando se produjo la desamortización de Mendizábal.

Gran parte de la piedra de su iglesia fue vendida, al precio de 1 peseta por carro cargado, para la construcción del templo de A Cañiza.

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Nosotros nos encontramos un Monasterio abandonado y en ruina, aunque en proceso de restauración, se conserva parte de la iglesia, una magnífica obra de estilo  románico cisterciense. Los restos de los claustros y su riqueza artística y entorno monumental son un motivo más que suficiente para visitar este lugar.

La anécdota de la visita fue que estando totalmente solos, apareció una pareja, y para nuestra sorpresa, una de esas personas era la actriz María Garralón, que interpretó el personaje de Julia en Verano Azul, en Melón, cosas de la vida.

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Después de la visita al Monasterio ya nos dirigimos a las pozas, después de  dar unas cuantas vueltas y aparcando el coche cerca de la carretera general;y asi iniciaciamos una pequeña caminata siguiendo el curso del rio Cerves, observando ya pozas de gran profundidad y rodeados de una espesa vegetación.

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El  rio Cerves  nace en la Sierra del Suido a más de mil metros de altitud y tras  de un verteginoso discurrir desemboca en el río Miño. El frenético descenso del rí­o ha dado lugar a espectaculares cascadas y “pozas” o “mergulleiras”, pequeñas piscinas naturales de aguas cristalinas, nos dimos varios chapuzones,disfrutamos del paisaje, comimos de bocata, que es en estos sitios donde te sabe como un gran manjar, seguimos recorriendo el curso del rio, y terminamos el día en Ribadavia tomandos unas tapitas y un ribeiro.

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