El paseo de siempre…

…que nunca es el mismo,
diferentes momentos,
distintos colores,
diversos cielos,
variantes mareas,
variada flora,
y todo en un paisaje…

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La aldea reconquistada por la naturaleza,Vichocuntín

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Vichocuntin es una aldea situada en el ayuntamiento de Cerdedo (Pontevedra), perteneciente a la parroquia de Pedre, situada a unos 30 kms de Pontevedra, pero aqui no hablaremos de la actual aldea sino de la conocida como  Aldea Vella de Vichocuntín, a la que se llega si vamos por la carretera de Pontevedra en dirección a Ourense cogiendo un desvio a mano izquierda en el que se señaliza el lugar de Serrapio, y a poco metros en el suelo de la carretera a mano derecha hallaremos una pintada que pone Vichocuntín.

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Y siguiendo un camino que discurre por el monte,  en poco tiempo llegamos a esta aldea, cuya entrada está flanqueada por un fabuloso hórreo en lo alto, de unos 10 metros de longitud y diez pies, y nos adentramos por un camino empedrado y con una densa vegetación de robles,castaños,mimosas,enredaderas, laureles,un árbol con unas diminutas peras, musgo que lo inunda todo… donde la naturaleza se ha ido engullendo sus viviendas, unas seis o siete casas de piedra,en ruina, de buen tamaño y altura, un molino, un palomar… donde sus únicos moradores son la flora de la zona, que campa a sus anchas, imponiendose a estas ruinas de lo que fue antaño una pujante comunidad agropecuaria.

El motivo de su abandono hace unos 80 años, fue la construccion de la nueva carretera lo que llevo a sus vecinos a trasladar la nuena aldea de Vichocuntin a un lugar mas próximo a la misma.

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Podemos ver en el interior de una estas viviendas, una pieza basica de la vivienda tradicional, los hornos de cocer,una pieza que a mi personalmente me parece maravillosa, como tenia que saber ese pan recien horneado en estas fabulosas viviendas y en un entorno tan idílico.

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He de recordar que  realizar esta fantástica visitar no hubiese sido posible sin la labor de limpieza llevada a cabo por el Colectivo Capitán Gosende,  defensores del patrimonio natural,artístico y cultural de Cerdedo.

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Y bueno, nosotros después del pequeño, pero intenso paseo y como era domingo, nos fuimos a tomar un pulpo a feira al próximo pueblo de Soutelo de Montes.

Aldán, su Ría y su Bosque Encantado

Aldán, Cangas

Aldán es una parroquia perteneciente al ayuntamiento de Cangasen la  Comarca do Morrazo (Pontevedra), y da nombre a su ría, la Ría de Aldán, la menos popular de las rías pero todo un tesoro de las Rías Baixas, situada entre las Rías de Pontevedra y de Vigo, y que esconde preciosas playas y calas, ya que en esta zona parece estar todo escondido,recogido, guardado,protegido …

Aldán, Cangas

La ria baña, además de la costa de Aldán, la de los pueblos de Hio (Cangas) y Beluso (Bueu).

La ría se esconde y se adentra avanzando hacia tierra firme, dejando atrás las bateas y a resguardo un pequeño puerto, donde las embarcaciones están a la espera para iniciar una nueva jornada, entre ellos los barcos mejjilloneros, también los aparejos reposan en el muelle,  nasas, boyas, redes … y las gaviotas parecen revisar una y otra vez todo lo que ocurre en torno al puerto, nada se les escapa.

 

Puerto de Aldán, Cangas

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Y  a medida que vas caminando, bordeando la ria, su agua es más transparente, más verdosa, con rocas, barcas, pequeñas playas, algún bar y restaurante, el núcleo del pueblo, al fondo la Iglesia, y todo mirando hacia  su ría.

Pero el más escondido y oculto entre todos los preciosos rincones de esta zona, tiene un nombre  que  deja volar la imaginación de cualquiera   “el Bosque Encantado de Aldán”.

Bosque encantado de Aldán, Cangas

El Bosque Encantado o Finca de Frendoal, esta situado a la entrada del pueblo de Aldán, en la carretera misma, al lado de un puente y un lavadero, no es fácil  encontrarlo ya que no existe ningún tipo de señalización, pero podemos observar al otro lado de la carretera el Pazo Torre de Aldán, perteneciente a los Condes de Canalejas, ya que esta finca, este bosque, constituían una zona de recreo, de descanso, de practica de diferentes deportes como la caza y el criquet de los propietarios de este Pazo, lo que ocurrió es que a mediados del siglo XX la construcción de la carretera  dividió la finca en dos, actualmente esta finca pertenece al Ayuntamiento de Cangas.

Localizado el lugar solo toca ya adentrarse en el bosque, y el contraste con los visto hasta ahora es increible, nos econtramos con un tupida y hermosa vegetación formada por formidables ejemplares de robles, laureles, castaños, abedules, enredaderas, helechos …

Bosque encantado de Aldán, Cangas

Durante el recorrido podemos observar diferentes construcciones, como un lavadero, varios molinos, ya que por el bosque discurre el rio Orxas que desemboca en la Ria de Aldán, pero lo que nos llama la atención son dos construcciones sorprendentes, la primera un gran arco de piedra de considerable altura, que no teniamos ni idea de lo que era hasta que lo buscamos en internet … un acueducto, una antigua canalización de agua que iba desde una mina hasta el Pazo, estaba constituido por dos arcos, pero uno de ellos se eliminó con la construcción de la citada carretera. los orígenes del acueducto son medievales. Y se utilizaba como sistema de regadío que fue abandonado en los años 70.

Bosque Encantado de Aldán

Acueducto del bosque encantado de Aldán, Cangas

Y la otra construcción que surge en medio del bosque, es un pequeño e incababado castillo, ya que se inició en los años 60 pero no se terminó,observamos  su foso, sus almenas, los restos de lo que fue un puente levadizo y delante de la fachada principal  el campo de criquet.

Castillo del Bosque Encantado de Aldán, Cangas

Es un visita que os recomiendo, y como no, la terminamos comiendo en uno de los bares que había en el pueblo, en este caso elegimos el Bar Peralta (pero en cualquiera de los bares y taperias del pueblo se come bien), donde tomamos unas tapas a buen precio en su terraza.

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Cachola

“Cachola” es como se dice en gallego “cabeza”, y a estos bolos graníticos, que aparecen diseminados por la zona de Cabo Udra (Bueu, Pontevedra), los llaman cacholas,

disfrutar de sus formas, del entorno y de las vistas  es sentir la naturaleza y el mar muy cerca,

un cabo que marca el inicio de dos rías, la Ria de Aldán y la Ría de Pontevedra,

del que empaparse siguiendo alguna de las sendas o rutas que discurren por él y sus alrededores.

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Ruta da pedra e da auga, una vida en torno al molino

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La Ruta da Pedra e da Auga (Ruta de la Piedra y del Agua), discurre por los ayuntamientos de Meis y  Ribadumia, en la Comarca do Salnés (Pontevedra). Existen  tramos diferenciados y la posibilidad de que cada uno la haga más corta o más larga, de ida y vuelta o solo ida y dejar los coches para volver luego en ellos al punto de inicio, eso a gusto del caminante.

Os cuento como la hicimos nosotras, partimos del Monasterio de  Armenteira ( Meis),y al llegar al lugar conocido como Aldea Labrega, volvimos sobre nuestros pasos,  unos 6 kms de ida y otros tantos de vuelta (en total unos 12 kms),  la ruta continúa unos 2 kms más, lo que sería la parte de la senda del ayuntamiento de Ribadumia.

El punto de partida es la destacada obra de la arquitectura cisterciente del s. XII, el Monasterio de Armenteira,en él  se unen de modo armónico el estilo cisterciense con características propias del románico gallego, presenta además ciertos elementos de arquitectura mozárabe.

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Cuenta la leyenda que su fundador, el noble Ero,  tras una vida de fama y goces terrenales decide dedicarse a la vida contemplativa; para ello se retira al Monte Castrove, donde funda este monasterio, cuya construcción comenzó en 1149.

Tras años de abandono, en 1989 se instaura la vida cisterciense en A Armenteira gracias a una comunidad de monjas de Alloz (Navarra), que se dedican a la vida de oración y trabajo. Además, regentan la hospedería y una tienda donde venden sus famosos jabones artesanos.

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La ruta discurre paralela al rio Armenteira, y a medida que vamos dejando atrás el Monasterio, vamos pasando por campos de maíz y viñedos, pues esta es tierra de cultivo y del vino albariño, y asi vamos llegando al primer molino (muiño) de los más de 30 que nos vamos a encontrar en este recorrido.

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Los molinos de agua son otra de las construcciones de piedra típicas de Galicia, muy ligada a  los hórreos (edificación donde se guardaba el grano que se molía en los molinos), aparecen por todo nuestro territorio y dicen mucho de la vida de nuestros antepasados. Forman parte de la arquitectura popular de Galicia.

A mediados del s.XIX existían en Galicia más 5.000 molinos harineros, la abundancia de molinos viene dado por la cantidad de rios y regatos existentes y por las dispersión de la población por todo el territorio (más de 30.000 entidades singulares de población) lo que hace necesario que cada lugar y aldea sea autosuficiente, asi proliferan los molinos sobre todo hidraúlicos, de rio, para moler el grano y asi obtener harina y hacer el pan.

En torno a los molinos queda mucho por hablar sobre su régimen de propiedad y explotación, el oficio, la riqueza léxica, la huella de moliendas y molinos en la literatura oral y escrita y la geografía molinar de Galicia.

(Fuente: Los estudios sobre los molinos en Galicia. Congreso Internacional de Molinología)

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Los molinos suelen encontrarse en parajes de gran belleza, como es este caso, rodeados de vegetación, acompañados por el sonido del agua y por los rayos del sol que aparecen en tramos más abiertos de la ruta, es un paseo precioso, donde admirar la naturaleza autóctona de Galicia y también una parte de su patrimonio etnográfico.

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Y asi llegamos a la zona denominada como Aldea Labrega, una representación en granito de lo que era la vida rural gallega a principios del siglo XIX (a mi particularmente, no me ha gustado encontrarme en plena naturaleza con estas obras de granito, pero es simplemente mi opinión).

Y ya volvemos sobre nuestros pasos, y disfrutamos de la vuelta, que se nos hace más corta…

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Y recobramos fuerzas tomando una tapita en uno de los bares del pueblo de A Armenteira.

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Senda do Lérez

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La Senda do Lérez se encuentra muy próxima al casco urbano de la ciudad de PontevedraEsta Senda parte del Puente de los Tirantes y finaliza en la Presa de Bora, ida y vuelta son unos 12 kms, y salvo algún pequeño repecho, la senda es fácil de recorrer. La senda discurre paralela al Río Lérez, rio que atraviesa la provincia de Pontevedra, desde su nacimiento en la Serra do Candán hasta su desembocadura en la Ría de Pontevedra (57 kms de longitud).

Una vez que partimos del Puente de los Tirantes vemos a nuestra izquierda el Pazo da Cultura, y un poco más adelante la Illa das Esculturas (de la que hablamos en el blog,con motivo de la celebración del Surfing The Lérez Festival, pero a la que dedicaremos una entrada en otra ocasión).Y pronto llegamos a la Playa Fluvial de Monteporreiro, y pasamos por un pequeño desvio que no nos permite seguir caminando a la bera  del rio, debido a la obras  del Ave.

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Pasado este tramo y retomando de nuevo la senda, a partir de aqui disfrutamos de un paseo y de un paisaje precioso, con una vegetación cada vez más frondoso con robles, castaños, alisos, helechos, cañaverales, mimbres …

Los colores del rio varían según la época del año y el momento del día, una preciosa cascada llama nuestra atención, y poco más adelante están los restos de lo que era el antiguo Balneario de Aguas del Lérez   y una zona de merendero.

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 El actual barrio de Monte Porreiro y la ribera del Lérez albergó a principios del siglo XX este lujoso espacio de ocio El Balneario del Lérez . El hotel y balneario creado en 1906 por Casimiro Gómez (empresario y filántropo, emigrante del pueblo del Viascón que hizo fortuna en Argentina ) fue un punto de encuentro de influyentes políticos, aristócratas y miembros de la realeza de la época, que disfrutaron de las aguas medicinales y los paseos que rodeaban esta finca, hoy desaparecida.
El 22 de agosto de 1906 se inauguraba el Balneario de Lérez con la asistencia de la alta sociedad pontevedresa. La infanta Elena, que visitó el balneario en 1914, el marqués de Riestra, Montero Ríos, Cobián Roffignac o el ministro Canalejas fueron ilustres visitantes de este balneario. En esta foto del Faro de Vigo podemos ver el aspecto del Blaneario en su época de esplendor.

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Imaginemos lo idílico que debía de ser este lugar, cuando hoy en día todavía lo es. Ahora al lado de lo que fue el Balneario,  hay un puente metálico que nos permite cruzar a la otra orilla y variar la ruta, y volver de vuelta y visitar el Monasterio de San Benito do Lérez. (Nosotros seguiremos en dirección a la Presa de Bora).

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 Estas sendas eran hace años antiguos senderos forestales que usaban los pescadores que iban al río, y raro es no encontrarse a alguno pescando por el curso del rio. Los senderos que hay son varios a lo largo de la senda.

Continuando llegamos a una zona donde el río provoca un gran estruendo por la fuerza que lleva y porque aqui se encuentra  la Estación de Bombeo ( que podría tener un edificio más acorde con el entorno natural donde se encuentra).

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Y asi seguimos por una pasarela metálica, y la senda cada vez se va adentrando en una mayor espesura, y nos vamos  sumergiendo en los llamado  Salones del Lérez, y ahora el estruendo del rio se convierte en calma y en silencio y disfrutamos de los hermosos bosques de ribera formados a la orilla del río.

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Tambien durante la ruta encontramos restos de molinos y alguna casa, es bonito el contraste en esta época del verde que se mantiene en la orilla del rio y el ocre que va adquiriendo la parte derecha del bosque. En mi ruta me llamó mucho la atención unas vides que trepaban buscando el sol por los robles y castaños, y asi aparecían los racimos de uvas colgados de estos árboles.

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Y asi caminando caminado la senda llega a su final, a la Presa de Bora, donde damos la vuelta y volvemos sobre nuestos pasos a nuestro punto de partida.

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Del Puerto de Arcade al Puente de Pontesampaio

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Esta pequeña senda parte del puerto de Arcade (Soutomaior), pueblo situado a pocos kilómetros de Pontevedra y Vigo, muy conocido por su Fiesta de la Ostra, que se celebra el primer fin de semana del mes de abril (en esta época es cuando la ostra está en las mejores condiciones biológicas para su degustación),  asi describe este marisco el escritor Álvaro Cunqueiro: <<La ostra es un manjar esencial para abrir una mariscada. Tiene un sabor espiritual, que es como una añoranza del mar>>.

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Esta tradición gastronómica del cultivo de ostra data ya del tiempo de los romanos. Por Arcade pasaba la Vía Romana que procedente de Redondela, iba a Pontevedra y Santiago. Muchos eran los que se detenían a degustar las ostras.Hace muchos siglos, se preparaban las ostras fritas, que se hacían en escabeche y se enviaban en pequeños barriles de madera a la corte madrileña; de apreciado consumo para Austrias y Borbónes. Aun que hoy en día, lo mas común es comerlas al natural con limón.

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También se le atribuye un valor afrodisíaco y se dice que con ellas Casanova se recuperaba de los excesos amorosos.Los griegos comían polvo de concha de ostra en momentos de decadencia sexual, y en Atenas votaban escribiendo en la concha del molusco el nombre del político que querían apartar del gobierno, y el más votado era condenado al ostracismo (100 años de destierro).

La Senda va recorriendo el litoral con unas estupendas vistas de la Ensenada de San Simón,  con la Isla de San Simón (de la que hablaremos en otra ocasión), al fondo el Puente de Rande y Punta  de Cabalo, las islas Alvedosas, y una vez que salimos del puerto  pasamos por las pequeñas playas Matilde y la del Muelle, y una pasarela peatonal nos lleva  por debajo de los tres puentes que cruzan el cauce fluvial del rio Verdugo en su desembocadura en la Ría de Vigo, uno el de la carretera N-550 y los otros dos viaductos del ferrocarril.

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(Es un lugar con una vista preciosa, y por ello choca más todavía encontrar en el agua del rio Verdugo y en la propia Ría de Vigo una especie de espuma flotando a lo largo del litoral, que afea el paseo y nos da muestras de vertidos en la zona).

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Una vez pasamos la pasarela, y admiramos los tres puentes que esta vez cruzamos por debajo, nos encontramos con el pueblo de Pontesampaio y su fabuloso puente medieval, las vistas son estupendas, pasamos por sus calles y llegamos al puente, lugar de paso del Camino de Santiago.

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El puente, construido sobre una antigua cimentación romana pero de origen medieval, de 144 metros de largo, con 10 ojos apuntados y semicirculares y de  robustos tamajares que se apoyan sobre roca y que se enfrentan a las corrientes del río Verdugo. Este puente es famoso por la victoria obtenida por los vecinos de Pontesampaio durante la Guerra de la Independencia sobre las tropas de Napoleón. La contienda, conocida como Batalla de Pontesampaio, tuvo lugar los días 7 y 8 de junio de 1809 y puso fin a cinco meses de ocupación francesa. Las tropas españolas cortaron dos arcos del puente sobre el río Verdugo y se atrincheraron en la orilla sur con la intención de detener el avance de los franceses.

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El puente medieval de Pontesampaio es uno de los elementos de arquitectura civil más emblemáticos de Pontevedra y uno de los que tiene mayor relevancia histórica por su peso en el fin de la Guerra de la Independencia del siglo XIX contra las tropas francesas.

El paseo se puede continuar por el margen derecho del río Verdugo entre el núcleo original de Ponte Sampaio y la recuperada isla de A Insuíña.

Una vez de vuelta y ya al final de la senda, volvemos al punto de incio y disfrutamos de una vistas estupendas de la Ensenada de San Simón con la puesta de sol.

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Paseando por San Vicente do Mar

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San Vicente do Mar es un pueblo que pertenece al ayuntamiento de O Grove, una península situada en la parte occidental de la Comarca de O Salnés (Pontevedra), a la entrada de la Ría de Arousa,  de tan solo 22 km cuadrados,  con dos  parroquias las de San Martín de O Grove y San Vicente de O Grove.

Una península unida a tierra firme a través de un istmo conocido como O Vao, que da lugar a la playa de la Lanzada en su parte occidental y a la amplia marisma del complejo intermareal Umia-O Grove en su parte oriental, que lo conecta con el ayuntamiento de Sanxenxo. Así mismo, en O Grove se encuentra la pequeña Illa de A Toxa a la que se accede por un puente de principios del siglo XXI.

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Pasear por el pueblo de San Vicente un día despejado y soleado es un placer, la zona de la que os hablo es la situada en la urbanización de Pedras Negras, y de aqui parte una senda de madera que nos lleva hasta el Puerto de Negras y de aqui hacia el Con Negro, pasando por pequeñas playas  de aguas cristalinas y transparentes, donde la arena, las grandiosas rocas y el mar son los protagonistas, desde aqui podemos divisar la playa de A Lanzada y la Illa de  Ons  . Y nos encontramos con una estatua que representa a esa mujeres de marineros que se quedaban en tierra con sus hijos despiéndolos cuando se iban al mar y añorando su vuelta. 

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Cuando volvemos de la zona del puerto, pasamos por algún restaurante y café, con unas vistas fabulosas, como es el caso del Restaurante El Pirata, pero este local solo está abierto solo durante los meses de verano, tomarse aqui una caña o comer disfrutando de este paisaje es fabuloso. Al lado del mismo se erige una estatua en honor a los voluntarios que acudieron a nuestras costas durante la catástrofe del Prestige, es una de las muchas muestras de agradecimiento que se levantan en  diferentes pueblos de nuestra tierra.

Continuamos nuestro paseo y pasamos por el mítico local de música El Naútico, del que hablaremos en otra entrada, y que fundamentalmente durante los meses de primavera-verano, tiene un cartel musical de lo mejor de nuestra comunidad.

Y asi continuamos nuestro paseo por la senda de madera, que se eleva y nos sigue dejando  unas vistas magníficas, donde las rocas presentan formas a las que nuestra imaginación les pondrá nombre.

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Ya no os cuento más, que disfruteis del paseo, y como ya es costumbre os dejo tomando una cañita en la terraza del Pirata, aunque sitios donde comer un rico pescado, churrasco o una paella sobran por esta fabulosa zona.

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De ruta por la Sierra de Queguas

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Esta ruta forma parte de una red de senderos de pequeño recorrido en el Parque Natural Baixa Limia-Serra do Xurés, Parque declarado Reserva de la Biosfera por la Unesco en el año 2009. Esta comarca, la de la Baixa Limia es una de las grandes desconocidas de nuestra Comunidad, un paraiso natural que no debemos dejar de visitar.

La ruta circular y de unos 6 kms, parte  desde la aldea de Queguas que pertenece al ayuntamiento de Entrimo (Ourense), municipio limítrofe con Portugal.

El paisaje que rodea Queguas lo forman prados y  carballeiras que  se tornan de un color ocre en esta época del año, podemos atravesar el pueblo, donde pocos ya viven durante todo el año y las casas abandonadas y el silencio inunda el lugar.El camino discurre por una calzada de piedra y lo extraño sería no encontrarse con algún animal durante el paseo…

Nos llaman la atención las formaciones rocosas de granito que encontramos durante toda la ruta.

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Y así llegamos a  “Las Cortes da Carballeira”,  construcciones que eran usadas durante la primavera y el verano cuando los pastores subían el ganado en busca de pastos, en ellas hombres y bestias compartían espacio durante meses. Y aqui se encuentra  la Ermita de la Ascensión a la que hace  sombra  un roble monumental.

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El paisaje a medida que continuamos ya cambia, se vuelve yermo, y desaparecen los robles, castaños y los prados, abunda el terreno pedregoso, y así de la nada aparece el monumento funerario, A Casa da Moura, dolmen megalítico que en su origen  debía estar cubierto con tierra a modo de túmulo. Y aquí nos tomamos un respiro.

Nos hallamos en  las cotas más altas de la ruta, en torno a los 1.000 metros, desde donde las vistas son espectculares y  podemos divisar las Sierras do Xurés e de Peneda Gerés (Portugal),  donde pastan caballos salvajes y vacas de raza autóctona “cachenas”, y donde destaca la Peña de Anamán, un bloque granítico espectacular.

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Sólo queda disfrutar del paisaje, reponer fuerzas e iniciar el camino del vuelta a la aldea de Queguas.

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Fervenza do Toxa y Monasterio de Carboeiro

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Estos dos monumentos  están situados en el interior de la provincia de Pontevedra, en la Comarca del Deza, en el ayuntamiento de Silleda. Cada uno de ellos impresionante y majestuoso a su manera, y que se pueden visitar realizando una pequeña ruta de senderismo  de unos 6 kms, que recorre todo este entorno natural y artístico, y donde disfrutamos en nuestro recorrido de un precioso bosque de carballos,castaños, alcornoques y una densa vegetación caminando a orillas del rio.

Un paseo que no se debe dejar de hacer, porque el enclave donde se encuentra la cascada y el monasterio es impresionante.

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A Fervenza  do Toxa es el salto de agua natural más alto de Galicia,  y el rio que la provoca es el río Toxa, el cual vierte sus aguas en una caida de más 30 metros en el río Deza. El estruendo que provoca y su caudal  varia mucho según la época del año en que se realice la visita. (Nosotras realizamos esta excursión a principios del mes de septiembre).

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El Monasterio de Carboeiro  fue fundado en el año 936 por los Condes de Deza y es calificado como la joya del románico ojival en Galicia. Carboeiro se construyó en una península formada por un meandro del río Deza. Este monasterio benedictino gozó de una época de esplendor en los siglos XI y XIII,ya que
la reforma benedictina impulsada desde Clunny llega a Galicia durante el s. XI, reforzando el papel político y económico del monacato.

La iglesia de Carboeiro presenta numerosas influencias de la catedral de Santiago. Entre estas destaca el uso de las nuevas bóvedas de crucería ensayadas en Compostela y la decoración de la portada principal, que representa a los ancianos músicos del Apocalipsis, al igual que en el Pórtico de la Gloria.

Con la Desamortización de Mendizábal de 1836, la casa prioral y varias tierras de su entorno salen a subasta pública, mientras que la iglesia pasa a pertenecer al obispado de Lugo. El conjunto monacal queda expuesto al expolio y al abandono, y no es hasta hace pocos años cuando se empieza a recuperar esta joya de nuestro patrimonio.

El monasterio destaca majestuoso en todo este entorno natural, donde podemos imaginar la vida que podían llevar los monjes en este remanso de paz y tranquiliad…

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Y después del paseo si es matinal, comer en alguno de los restaurantes del Deza donde la carne es su seña de identidad, nosotras lo hicimos en el cercano pueblo de Merza, en O Refuxio que tenía menú del día, bueno,rico y barato, y otra opción es ir de  picnic al Área Recreativa A Carixa, también situada en este pueblo de Vila de Cruces.

Fraga de Catasós, Monumento Natural

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La Fraga de Catasós está situada a las afueras de Lalín, en la parroquia de ese mismo nombre, impresiona ver la altura que alcanzan sus robles y castaños, plantados a comienzos del siglo XIX, y cuyo destino era convertirse en las vigas necesarias para los pazos y casas grandes del campo gallego.

Son  de los más altos de Europa, algunos alcanzan los  30 metros de alto, 5 y medio de perímetro y los 200 años. Su declaración como Monumento Natural por la Xunta no es acorde al estado de abandono en que se encuentra , ya que es una de las joyas naturales del interior de Galicia.

Panel informativo sobre unos de los castaños derribados por el ciclón Hortensia en 1984

Panel informativo sobre uno de los castaños derribados por el ciclón Hortensia en 1984

Pasear por ella es adentrarse en un paisaje de cuento en el que nos sentimos insignificantes al lado de estos gigantes, y esta sensanción que me ha producido me asombra cuando acabo de leer que a escasos metros se encuentra el Pazo de Quiroga, en el cual se inspiró y escribió algunos capitulos de su obra “Los Pazos de Ulloa”, la escritora  Emilia Pardo Bazán, obra que pertenece al naturalismo,  estilo literario que introdujo en España y que está basado en reproducir la realidad con una objetividad documental en todos sus aspectos, tanto en los más sublimes como los más vulgares, y en ella se refleja en toda su crudeza el ambiente decadente de la aristocracia gallega. Fue publicada en 1886.

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Así pues,  me queda pendiente, leer “Los Pazos de Ulloa”, y conocer el Pazo de Quiroga en mi próxima visita a Lalín, después de dar un paseo por la monumental  Fraga de Catasós.

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Melón, sus pozas y Monasterio

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Melón es un pueblo situado en la provincia de Ourense, entre los pueblos de Ribadavia y A Cañiza, y decidimos visitarlo por sus conocidas pozas, cuando llegamos lo que no esperábamos era encontrarnos con el conjunto artístico compuesto por la  Iglesia y Monasterio de Santa María de Melón.

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El Monasterio de Melón fue fundado en el año 1145 por un grupo de monjes cistercienses procedentes de Francia, y  llegó a ser una de las abadías cistercienses más importantes de España. Poseyó muchas propiedades en toda Galicia, y entre ellas en las villas de Vigo, Cambados y Marín. Habitado hasta el año 1835, cuando se produjo la desamortización de Mendizábal.

Gran parte de la piedra de su iglesia fue vendida, al precio de 1 peseta por carro cargado, para la construcción del templo de A Cañiza.

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Nosotros nos encontramos un Monasterio abandonado y en ruina, aunque en proceso de restauración, se conserva parte de la iglesia, una magnífica obra de estilo  románico cisterciense. Los restos de los claustros y su riqueza artística y entorno monumental son un motivo más que suficiente para visitar este lugar.

La anécdota de la visita fue que estando totalmente solos, apareció una pareja, y para nuestra sorpresa, una de esas personas era la actriz María Garralón, que interpretó el personaje de Julia en Verano Azul, en Melón, cosas de la vida.

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Después de la visita al Monasterio ya nos dirigimos a las pozas, después de  dar unas cuantas vueltas y aparcando el coche cerca de la carretera general;y asi iniciaciamos una pequeña caminata siguiendo el curso del rio Cerves, observando ya pozas de gran profundidad y rodeados de una espesa vegetación.

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El  rio Cerves  nace en la Sierra del Suido a más de mil metros de altitud y tras  de un verteginoso discurrir desemboca en el río Miño. El frenético descenso del rí­o ha dado lugar a espectaculares cascadas y “pozas” o “mergulleiras”, pequeñas piscinas naturales de aguas cristalinas, nos dimos varios chapuzones,disfrutamos del paisaje, comimos de bocata, que es en estos sitios donde te sabe como un gran manjar, seguimos recorriendo el curso del rio, y terminamos el día en Ribadavia tomandos unas tapitas y un ribeiro.

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