Envero Viñoteca

 

Envero Viñoteca es un local situado en el  casco histórico de Pontevedra, en la C/Naranjo,21. Cuando conocí el sitio lo primero que me pregunté fue que significaba esa palabra “envero”, pues el envero es el momento en el que las uvas cambian de color, comienza la maduración.

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Es un local pequiñito, a veces estás apretadillo de más,pero muy cuki, con muy buen servicio, una carta no muy extensa pero en la que todo está muy bueno; no es una carta con muchos platos,pero q van variando y se sale de la típicas tapas que abundan y ya aburren en Pontevedra, donde se piden a gritos cosas nuevas, las tapas están bien,nos gustan, pero son demasiados los locales que tienen lo mismo, por ello el Envero es un local distinto de los que no abundan en Pontevedra, donde también nos gustan las tostas curradas, las ensaladas variadas, carnes, pescados a la brasa y platos diferentes…

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También tienen una variada  y buena carta de vinos, organizando por la semana catas con maridaje. Y por la semana disponen de  un menú por 9,50 euros . (Envero facebook).

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Los nachos, la tempura de pulpo y verduras,la tosta de magret de pato, el pollo crujiente con un rebozado con maicitos, los tacos de lacón… es lo que he probado, y sus platos me han convencido,por su variedad y mezcla de productos,por su frescura; y el precio asequible, dependiendo lo que se coma y beba, podemos pagar una media de 15 euros por persona.

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Y de postre siempre me he pedido el brownie …

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Y termino el post, con una foto de una pequeña obra de arte, que se encuentra en la calle donde está situado el Envero, grafiti,arte callejero… que a mi en particular, me sorprende y encanta …

Saludos y viva el arte!!!

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O Loxe Mareiro, añorando su terraza y su “cociña miúda”

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O Loxe Mareiro es un local situado en el pueblo de Carril (Vilagarcía de Arousa, Pontevedra),pueblo muy conocido por sus almejas,  acariciando la Ría de Arousa, y con vistas al Puerto de Vilagarcía y la Isla de Cortegada, un local moderno, diferente,y del que tuve el gran placer de difrutar el verano pasado, y para olvidarnos de este mal tiempo que nos acompaña he querido abrir una ventana al O Loxe Mareiro.

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Cuenta con tres espacios: una terraza con mesas corridas donde disfrutar de unas tapas creativas y  sugerentes  y que ellos denominan “cociña miúda”; un comedor lleno de luz, blanco, donde todos sus elementos recuerdan a otra época, tanto el mobiliario con esas sillas que recuerdo en la cocina de la casa de mi madre allá por los años 70-80, como la vajilla de metal bañada en loza; y una única mesa para varios comensales al lado de la cocina con una menú determinado a partir de 45€ con 9 pases de platos, y con la posibilidad de puerta cerrada con el menú abastada a partir de 60€

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O Loxe Mareiro es la apuesta  compostelana del Abasto 2.0, una taberna marinera con pinceladas de modernidad y tradición, nosotras este verano solo disfrutamos de su terraza, no os puedo decir nada de su carta de comedor, quedará para otra ocasión.(De la terraza solo se puede disfrutar en la temporada de verano, ahora en  temporada de invierno consulta su página pues creo que sirve comidas y cenas con reserva).

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Y os dejo aqui lo que nos pedimos, algo para picar y unas cañas, su original tortilla de patatas, una lata de mejillones, y guacamole y compañía, todo riquísimo … nos quedamos con muchas ganas de probar los berberechos y las ostras y almejas .., y de precio muy bien, un verdadero placer disfrutar de su comida miuda en un entorno formidable y en un local con tanto gusto y orginalidad, los platos sustiuidos por la tablas donde se sirve el pulpo, las cuncas del vino utilizadas como cuencos y la mesa un capacho de los que se usan  por ejemplo para la vendimia …

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Repetiremos seguro!!!

Y nos queda pendiente disfrutar de su carta en el comedor, y algún día darnos un capricho en su mesa de la cocina!

O Fogar do Santiso, gastronomía comprometida con el medio ambiente

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O Fogar do Santiso fue el mítico sitio que conocimos muchos de nosotros cuando estábamos estudiando en Santiago de Compostela, ya que se encuentra en el ayuntamiento de Teo en Trasellas, Luou, a poca distancia de Santiago ( unos 10 kms).

La primera vez que fui (ya hace años) tengo el recuerdo de  una casa de madera, de su churrasco, sus telarañas y su palleiro … actualmente el sitio ha cambiado conservando el encanto que tenía, madera y piedra en su construcción, materiales reciclados y una gastronomía que contiene los mejores productos y platos  de nuestra tierra y mar, siempre en consonancia con la cultura y tradición de Galicia, y con un importante compromiso ecológico y de sustentabilidad.   OLYMPUS DIGITAL CAMERA Apostando por el producto ecológico, autóctono y de temporada, disponiendo de huertas ecológicas propias, con  pescados y mariscos de nuestras rias y que han sido capturados con técnicas artesanales, con carnes ecológicas y autóctonas gallegas de ganaderías ecológicas orensanas, porco celta, pollo ecológico y churrasco de cerdo ibérico de la dehesa extremeña , y  todo ello regado con los mejores caldos como no ecológicos y biodinámicos tanto de Galicia como del resto de la península. Pues ya en el Fogar (hogar en castellano), nos sentamos en sus típicas mesas de madera y pedimos nuestra comida (como siempre pedimos demasiado), eramos cinco y tomamos una tixola de verduras, un tempura de productos da terra e do mar, una tortilla, dos de churrasco, dos criollos, medio pollo a la brasa y unas patatas fritas. OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA Y todo ello acompañado de un pan que hacen ellos mismos y que llegó a la mesa calentito, y  para beber, un mencía, que resultó ser un gran descubrimiento, hacía tiempo que no tomábamos un vino tan bueno, un mencía de la zona de Valdeorras llamado Bacelos de Biobra, y nos bebimos dos botellitas.

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Y con todo esto que voy a deciros… buena comida, buena bebida, buena compañía… un disfrutar … Para terminar nos pedimos tres postres, bueno uno a  elección del camarero, una tarta de queso, una copa  de chocolate y …  un helado de fresa … riquíiiiiiiiiisimos …, todos los postres y helados los elaboran ellos mismos, cinco cafés de pota (como se llama aqui al café de puchero) y cinco licor café, todo un festín muy gallego, y brindamos deseando mucha salud y  menos lluvia. Y llegada la hora de pagar tocamos a 20€ cada uno.

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Cómo os decía,al principio, la primera vez que fui había un palleiro, y me encantó volver a encontrarme otro en el mismo lugar,  pues ésta era un típica estampa del rural gallego, que hoy en día es difícil de ver, y  lo aprovecho para despedirme después de esta deliciosa comida en el singular Fogar do Santiso con este dicho popular gallego: “o palleiro non se fai sin palla”. OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ruta da pedra e da auga, una vida en torno al molino

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La Ruta da Pedra e da Auga (Ruta de la Piedra y del Agua), discurre por los ayuntamientos de Meis y  Ribadumia, en la Comarca do Salnés (Pontevedra). Existen  tramos diferenciados y la posibilidad de que cada uno la haga más corta o más larga, de ida y vuelta o solo ida y dejar los coches para volver luego en ellos al punto de inicio, eso a gusto del caminante.

Os cuento como la hicimos nosotras, partimos del Monasterio de  Armenteira ( Meis),y al llegar al lugar conocido como Aldea Labrega, volvimos sobre nuestros pasos,  unos 6 kms de ida y otros tantos de vuelta (en total unos 12 kms),  la ruta continúa unos 2 kms más, lo que sería la parte de la senda del ayuntamiento de Ribadumia.

El punto de partida es la destacada obra de la arquitectura cisterciente del s. XII, el Monasterio de Armenteira,en él  se unen de modo armónico el estilo cisterciense con características propias del románico gallego, presenta además ciertos elementos de arquitectura mozárabe.

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Cuenta la leyenda que su fundador, el noble Ero,  tras una vida de fama y goces terrenales decide dedicarse a la vida contemplativa; para ello se retira al Monte Castrove, donde funda este monasterio, cuya construcción comenzó en 1149.

Tras años de abandono, en 1989 se instaura la vida cisterciense en A Armenteira gracias a una comunidad de monjas de Alloz (Navarra), que se dedican a la vida de oración y trabajo. Además, regentan la hospedería y una tienda donde venden sus famosos jabones artesanos.

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La ruta discurre paralela al rio Armenteira, y a medida que vamos dejando atrás el Monasterio, vamos pasando por campos de maíz y viñedos, pues esta es tierra de cultivo y del vino albariño, y asi vamos llegando al primer molino (muiño) de los más de 30 que nos vamos a encontrar en este recorrido.

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Los molinos de agua son otra de las construcciones de piedra típicas de Galicia, muy ligada a  los hórreos (edificación donde se guardaba el grano que se molía en los molinos), aparecen por todo nuestro territorio y dicen mucho de la vida de nuestros antepasados. Forman parte de la arquitectura popular de Galicia.

A mediados del s.XIX existían en Galicia más 5.000 molinos harineros, la abundancia de molinos viene dado por la cantidad de rios y regatos existentes y por las dispersión de la población por todo el territorio (más de 30.000 entidades singulares de población) lo que hace necesario que cada lugar y aldea sea autosuficiente, asi proliferan los molinos sobre todo hidraúlicos, de rio, para moler el grano y asi obtener harina y hacer el pan.

En torno a los molinos queda mucho por hablar sobre su régimen de propiedad y explotación, el oficio, la riqueza léxica, la huella de moliendas y molinos en la literatura oral y escrita y la geografía molinar de Galicia.

(Fuente: Los estudios sobre los molinos en Galicia. Congreso Internacional de Molinología)

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Los molinos suelen encontrarse en parajes de gran belleza, como es este caso, rodeados de vegetación, acompañados por el sonido del agua y por los rayos del sol que aparecen en tramos más abiertos de la ruta, es un paseo precioso, donde admirar la naturaleza autóctona de Galicia y también una parte de su patrimonio etnográfico.

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Y asi llegamos a la zona denominada como Aldea Labrega, una representación en granito de lo que era la vida rural gallega a principios del siglo XIX (a mi particularmente, no me ha gustado encontrarme en plena naturaleza con estas obras de granito, pero es simplemente mi opinión).

Y ya volvemos sobre nuestros pasos, y disfrutamos de la vuelta, que se nos hace más corta…

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Y recobramos fuerzas tomando una tapita en uno de los bares del pueblo de A Armenteira.

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Taberna Papuxa, un lugar de antaño

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La Taberna Papuxa se encuentra en la preciosa villa de Ribadavia (Ourense), en la Comarca do Ribeiro, en su casco histórico, en Porta Nova Darriba , en su Barrio Judío.

Y como ellos mismo se describen: “O Papuxa en unha taberna pra chegar e encher”.

A esta  taberna  la primera vez que fuimos fue de casualidad, paseando por esta bonita villa y admirando las preciosas calles de su Barrio Judío, nos llamó la atención, es uno de estos sitios con encanto, que emana muchas historias,y que ha pasado de generación en generación, tienes más de 200 años. De obligada parada a su paso por Ribadavia, esta vivienda del siglo XII rezuma esencia de antaño, plasmada a lo largo de las paredes del local. Su suelo, de tierra, «porque mantiene mejor la humedad y el frescor del vino», puntualiza José Manuel su actual propietario.

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“La dinámica es coger las tazas y hacer la ruta del «pipotiño». Es decir, los clientes se acercan al grifo, primero van al blanco y después al tinto. Si les apetece se sientan y si quieren picar algo piden el chorizo a la brasa o se lo hacen ellos mismos. También tenemos queso de tetilla, jamón o pimientos de Arnoia cuando es temporada. Lo fijo siempre es empanada de pulpo, de raxo y de zorza, pulpo con patatas o á feira” .

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Nosotros cuando estuvimos no sabíamos que era una Taberna tan conocida, tan mítica en Ribadavia, nos tomamos unos vinos y una tapita y nos sentimos como en casa. Admiramos todos sus detalles y el ambiente tan familiar y cercano que transmiten a todos, tanto a vecinos como a visitantes.

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Sin duda  para nosotros visitar Ribadavia “é tomarlle un viño no Papuxa”.

Para pulpo, pan e viño, O Carballiño

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O Carballiño es un ayuntamiento de la provincia de Ourense, un lugar de media montaña en el interior de Galicia. Es la entidad de población más reciente de la comarca. Se gestó en torno a  la feria creada por los frailes de Oseira en el primer tercio del siglo XVII. Su condición de encrucijada, lugar de paso natural entre las Rías Baixas y el interior meridional de Galicia, y entre O Ribeiro y el norte de Portugal con Compostela, marcó tanto el origen de la feria como  su consolidación y pujanza posteriores.

Y así de camino a Ourense paramos en O Carballiño a callejear un poco y a comer el rico pulpo que preparan en esta tierra sus reconocidísimas/os pulpeiras /os (muy conocidas son las del pueblo de Arcos), y lo primero preguntamos por el Templo de la Veracruz y el Barrio das Flores, y una señora muy amable, nos indicó por donde quedaba “La Veracruz” y este barrio, el más antiguo de O Carballiño.

Y siguiendo sus instrucciones llegamos al Templo de la Veracruz, en el que nos encontramos una construcción muy diferente a la de las iglesias, monasterios o catedrales  que estamos acostumbrados a ver por Galicia, construido en su totalidad con materiales de la comarca, en especial granito y pizarra, su arquitecto Antonio Palacios, el mismo que el del Templo Votivo do Mar de Paxón (Nigrán).  Su construcción se inicia en 1943 y se concluye totalmente en 1957, tras pasar por mútiples problemas económicos y por las manos de dos canteros diferentes de la comarca. El estilo, en su conjunto, es de difícil definición, por cuanto se trata de una amalgama de muy diversas formas arquitectónicas y escultóricas. Cada uno que lo vea y que opine.

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Después nos dirigimos al Barrio das Flores, pasando por el Ayuntamiento, y las calles céntricas del pueblo, y no encontramos un pequeño barrio, con casas preciosas y muy peculiares, algunas de ellas en un estado de abandono, que ya es seña de identidad de nuestra tierra por desgracia, pero nos quedaremos como siempre con el encanto de estos barrios, de sus calles, de sus casas …

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Concluido el paseo, y ya siendo hora de comer volvimos a preguntar, esta vez por un sitio donde comer el afamado pulpo a feira, y nos recomendaron la Pulperia Casa Gazpara, y alli nos fuimos, y ya estaba la pulpeira manos a la obra, pedimos la ración más grande de pulpo, unos callos y un vino Ribeiro, todo ello acompañado también por el conocido pan de Cea, de ahí el dicho “para pulpo, pan e viño, O Carballiño”. Hacía un tiempo frio pero una estufa, un buen pulpo, un estupendo pan de Cea y un buen Ribeiro nos lo hizo olvidar (pagamos 11€ por persona).

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Yo me he preguntado muchas veces  de donde viene la tradición pulpera de O Carballiño, un pueblo del interior de Galicia, pues deciros que  data del siglo XVII y la encontramos en el pueblo de  Marín. Esta localidad pontevedresa fue priorato de Oseira durante varios siglos, llegando incluso a poseer los frailes cistercienses una potente flota pesquera. Marín estaba obligada a entregarle a los frailes en compensación por los derechos de foro una determinada cantidad que se materializaba en especies, sobre todo corderos, gallinas y productos del mar.

Entre estos se hallaba el pulpo, muy abundante en la Ría de Pontevedra y  una especie que se puede conservar largo tiempo, ya que puede ser secado sin que pierda sus cualidades alimenticias y culinarias. Por las ingentes cantidades de este cefalópodo entregadas en aquella época puede deducirse que los frailes de Oseira iniciaron la comercialización de este producto en las tierras de O Carballiño y de hay la tradición pulpeira.

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El pulpo de O Carballiño dió origen a la celebración de una de las fiestas gastronómicas más características de Galicia: a Festa do Pulpo, que se celebra cada segundo domingo de agosto en el Parque Municipal de la villa y goza del privilegio de ser considerada desde 1969 Fiesta de Interés Turístico y desde 2012 declarada de Interés Nacional, en este 2013 se ha celebrado su 51ª edición.

Taberna dos Chata, buenas tapas y buenos vinos

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La Taberna dos Chata está situada en el precioso pueblo de Cangas do Morrazo (Pontevedra), en su casco antiguo, una taberna donde la amabilidad de sus empleadas destaca sobremanera. Tiene una pequeña terraza, y dentro el local es muy acogedor, la carta aparece en varias pizarras colgadas en sus paredes y es muy variada y con  muy buenos precios; la oferta de vinos es abundante, tanto los servidos por copa como por botella, y aparecen expuestos en sus estanterías con un precio para tomar y otro para llevar.

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Lo que nos llamó la antención solo entrar fueron las tortillas que tenían colodadas encima de la barra, de unos tres centímetros de altura, y como no, una de las especialidades de la casa que no pudimos dejar de pedir, una tapa de tortilla acompañada de una tabla mixta y un buen mencía de la Ribeira Sacra, todo muy rico, para repetir otro día.

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Y asi lo hicimos, en otra ocasión fuimos un domingo y al pedir las consumiciones nos pusieron una tapita de callos, que nos supieron a gloria,  y volvimos a perdir la imponente la tortilla (mi plato preferido)  y unos boletus con gambas y erizo de mar, que estaban deliciosos, para terminar un bizcocho de chocolate que me resulto un poco seco, aunque las ganas de postre he de decir  que ya eran pocas.

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Y sí, volveremos a Taberna dos Chata, si os pasais ya nos contaréis.

Taberna-Bodegas Arrieiros

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Taberna- Bodega Arrieiros, está situado en  las afueras de la ciudad de  Pontevedra, en la subida al Hospital de Montecelo, Avda de Montecelo, 23.

¿Y quienes eran los arrieiros? La “Ruta dos Arrieiros” o “Camiño Real” es un sendero que constituía la principal vía de comunicación entre Ribadavia y Pontevedra. Desde el siglo XV este camino se empleaba para transportar el vino desde Ribadavia a Pontevedra, que era posteriormente comercializado en el País Vasco y en la Bretaña Francesa. Para llegar con el vino a Pontevedra desde Ribadavia, los arrieiros debían cruzar con sus mulas las sierras del Faro y del Suído.

De ahi la frase “arrieritos somos y en el camino nos encontraremos”, (frase que le encanta a mi amiga Esther).

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Es un lugar enxebre donde tomarte un buen vino, una caña o un vermú con un rico pincho (embutido, oreja, guiso,tortilla …)  a un excelente precio, los vinos por copa te los sirven de botella y también  de los  que tienen envasados en cartones de 5 litros o más,  de Mencía, Ribeiro, Albariño, Godello, Condado, Barrantes … También puedes pedir para picar algo de embutido o lo que ese día tengan en cocina. Vinos y pinchos invitan a la conversación y a tomarse siempre una más.

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También dan comidas y cenas para grupos por encargo, en estos momentos están con la época de caza (perdiz, corzo, jabalí, conejo …), también tienen  cocido gallego, bacalao, en la época lamprea…Un lugar donde se come muy bien, una cocina casera rica  y una buena selección de vinos y licores. Aqui os dejo unas fotos de alguno de los platos de los que ya hemos disfrutado …

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Además este establecimiento también se  dedica a la venta de patatas, cebollas, bacalao de Noruega, cacheira, chourizos, lacón, xamóns, latas de conservas …  y mucho vino, que tienen expuesto en la propia taberna,  tanto en botella como en cartones de 5  y 20 litros de diferentes denominaciones y a un buen precio.

Fervenza do Toxa y Monasterio de Carboeiro

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Estos dos monumentos  están situados en el interior de la provincia de Pontevedra, en la Comarca del Deza, en el ayuntamiento de Silleda. Cada uno de ellos impresionante y majestuoso a su manera, y que se pueden visitar realizando una pequeña ruta de senderismo  de unos 6 kms, que recorre todo este entorno natural y artístico, y donde disfrutamos en nuestro recorrido de un precioso bosque de carballos,castaños, alcornoques y una densa vegetación caminando a orillas del rio.

Un paseo que no se debe dejar de hacer, porque el enclave donde se encuentra la cascada y el monasterio es impresionante.

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A Fervenza  do Toxa es el salto de agua natural más alto de Galicia,  y el rio que la provoca es el río Toxa, el cual vierte sus aguas en una caida de más 30 metros en el río Deza. El estruendo que provoca y su caudal  varia mucho según la época del año en que se realice la visita. (Nosotras realizamos esta excursión a principios del mes de septiembre).

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El Monasterio de Carboeiro  fue fundado en el año 936 por los Condes de Deza y es calificado como la joya del románico ojival en Galicia. Carboeiro se construyó en una península formada por un meandro del río Deza. Este monasterio benedictino gozó de una época de esplendor en los siglos XI y XIII,ya que
la reforma benedictina impulsada desde Clunny llega a Galicia durante el s. XI, reforzando el papel político y económico del monacato.

La iglesia de Carboeiro presenta numerosas influencias de la catedral de Santiago. Entre estas destaca el uso de las nuevas bóvedas de crucería ensayadas en Compostela y la decoración de la portada principal, que representa a los ancianos músicos del Apocalipsis, al igual que en el Pórtico de la Gloria.

Con la Desamortización de Mendizábal de 1836, la casa prioral y varias tierras de su entorno salen a subasta pública, mientras que la iglesia pasa a pertenecer al obispado de Lugo. El conjunto monacal queda expuesto al expolio y al abandono, y no es hasta hace pocos años cuando se empieza a recuperar esta joya de nuestro patrimonio.

El monasterio destaca majestuoso en todo este entorno natural, donde podemos imaginar la vida que podían llevar los monjes en este remanso de paz y tranquiliad…

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Y después del paseo si es matinal, comer en alguno de los restaurantes del Deza donde la carne es su seña de identidad, nosotras lo hicimos en el cercano pueblo de Merza, en O Refuxio que tenía menú del día, bueno,rico y barato, y otra opción es ir de  picnic al Área Recreativa A Carixa, también situada en este pueblo de Vila de Cruces.

Naturaleza y leyendas en San Andrés de Teixido

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San Andres de Teixido es una pequeña aldea del ayuntamiento de Cedeira, situado al norte de la provincia de A Coruña, en la Costa Ártabra, perteneciente a la llamada Comarca de Ferrolterra, y situada en un paraje maravilloso y espectacular, rodeado por la Sierra de A Capelada y el Oceáno Atlántico, donde se encuentran uno de los acantilados más altos de Europa.

Es un lugar impregnado de leyendas,  superstisciones y de la tradición popular, un lugar de peregrinación, donde dicen  que el cuerpo del santo llegó aquí en una barca y ésta lo depositó a los pies del monte, antes de quedar convertida en una roca ( la que aparece en la foto).

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Cuando bajamos hacia el pueblo pudimos ver a los lados del camino los “milladoiros”, son montones de piedras que los peregrinos  van dejando en lugares determinados: cerca de un santuario, cruces de caminos, parajes sagrados… Un santuario al que conviene ir al menos una vez en la vida de ahi la frase “a Santo André de Teixido vai de morto que non foi de vivo”, y si no has ido en vida lo harás una vez muerto y reencarnado en forma de pequeño animal (reptil, insecto,…), de ahí que no se debe molestar a los animales que encontremos en la zona, “podrían ser almas en peregrinación”.

Nos encontramos una pequeña aldea de casa encaladas y de piedra, con una estética peculiar, donde sus gentes tienen sus puestos de venta de velas, estampas, conchas y los típicos “sanandresiños” , figuras hechas  con miga de pan y coloreadas que representan parte de la vida del santo (barca, pez, mano…) y con peticiones diferentes al santo , por ejemplo la mano representa la protección para el amor,las buenas compañías y la amistad.

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Y la Iglesia de San Andrés de Teixido,  la actual, es de los S. XVI – S. XVIII y de estilo gótico y barroco, está construida sobre un antiguo monasterio y esté posiblemente sobre restos mucho más antiguos, ya que era un lugar ya “mistico” para los ancestros como los celtas, de ahí que se considere un santuario mágico.

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Y seguimos bajando  hacia el mar donde nos encontramos “a fonte dos tres canos”, que por cierto no es potable (y asi está indicado). El ritual era beber de los tres caños y arrojar un trozo de pan en la fuente, si flotaba las peticiones al santo se cumplían. Donde dicen también crece “a herba de namorar”,que debes llevarte y sin que se dé cuenta meterla en el bolsillo de la persona amada.

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Todo lo que hay en el lugar se le ha dado un significado, una simbología, pero lo que más nos ha impresionado a nosotros es su ubicación, donde el mar rompe en unos increibles acantilados,  donde el verde de su naturaleza se vierte sobre la Sierra de A Capelada, donde te encuentras  animales alimentándose  en libertad , donde apenas te cruzas con coches ni gente, donde parece que es el fin del mundo y puedes entender hace tantos años y en la condiciones en que se vivía,  esa necesidad de aferrarte a creencias y superstisciones.

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Y bueno después de esta visita  y de tanta leyenda, ya iba siendo hora de tomar unas cañitas y unas tapas, una de las cosas que más nos gusta de nuestras salidas.  Así que nos dirigimos al pueblo de Cedeira, guiados por nuestra amiga Marta, un precioso pueblo marinero y pescador, y nos dimos un paseo por sus calles, y terminamos tomando unos calamares y marraxo a la plancha (una especie de tiburón) en la Taberna el Kilowatio, buenas tapas e inmejorable entorno para terminar esta parte de la ruta.

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Benboa, más que un restaurante

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Benboa está situado en el puerto del pueblo de Corrubedo, en unos terrenos donde antiguamente se localizaba una fábrica de salazón.

El local es moderno  e integrado en un pueblo con mucho encanto, un puerto pesquero protegido del viento y fuerte oleaje de la zona y  con las playas y las famosas dunas al fondo. Además de tener una zona de restaurante, bar_taberna  y terraza, dispone de una cetaria-vivero de mariscos, un  mercado de abastos de venta de pescados y una zona de venta de productos típicos.

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Mi opinión es que el precio-calidad de lo que comimos es más que razonable, una cocina innovadora, unos productos de calidad  y que no escatima en la cantidad de sus platos. Situado en Corrubedo, uno de los  pueblos más visitados de Galicia, por sus dunas, sus playas, su faro, su arquitectura, sus aguas cristalinas … y su gastronomía. Ésto fue lo que comimos dos personas: una ensalada de frutos del mar, croquetas de choco y almejas a la marinera, cuatro cañas y dos cafés, pagamos 35€.

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Y  asi es como se describen ellos mismos:  “Benboa, cociña práctica, natural e creativa, nace fruto de la idea de adaptar algunos de los mejores platos de la gastronomía gallega al estilo de vida y a las necesidades del consumidor actual, necesidades marcadas por los sensibles cambios en nuestra sociedad, que han impulsado en una parte importante de la población la necesidad de un tipo de alimentación fácil y rápida de preparar, con mayor valor añadido y valiosa desde el punto de vista saludable”.

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             Volveremos a Corrubedo, volveremos a Benboa!!

Raxó, de la playa al chiringo

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Raxó es un pueblo situado en la Ría de Pontevedra, perteneciente al ayuntamiento de Poio (Pontevedra), siendo su parroquia más pequeña, y cuyos límites con Sanxenxo se confunden en su núcleo urbano. Su situación en verano es fabulosa, a pocos kilómetros de Sanxenxo y Pontevedra y cercana a  otras zonas como el Salnés o el Morrazo.

Su puerto y núcleo serían una verdadera joya, si se hubiesen conservado  las antiguas casas, sobre todo en la zona del puerto, donde todavía se conserva alguna, y te puedes hacer una idea de como fue este pueblo caminando por sus calles y relajándote en un ambiente que no tiene nada que ver con el bullicio de otros sitios de veraneo,y que conserva gran parte de su encanto.

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Su núcleo urbano cuenta con tres playas: Sinás, Raxó y Xiorto, de arena fina y aguas cristalinas, , en las que se pueden admirar con unas gafas de buceo sargos, maragotas, pintos,chocos y, con mucha suerte y vista, alguna centolla. En esta zona también  se suelen avistar “arroaces”,  especie más común y más conocida de delfines (golfiño, en gallego), porque suelen acercarse a la costa y  entrar en el  interior de las rías, son excelentes nadadores y les  gusta saltar sobre las augas aprovechando el impulso de las olas, las inmersiones suelen durar entre tres y cuatro minutos hasta ocho.

Estas playas cuentan con chiringuitos, bares y tabernas que están al ladito de las mismas,y donde disfrutas de unas increibles vistas de la ría, destacaría en la playa de Sinás,  su Chiringuito, por su cerveza siempre fría, sus pinchos,bocadillos, amabilidad y estupendas vistas. Y en la playa de Raxó, el Amura, por su trato con el cliente, sus vistas, sus tapitas y vinos,  por algo lo decimos de Raxó, de la playa al chiringo.

Vista desde el Chiringuito Sinás

Vista desde el Chiringuito Sinás

Enfrente de estas playas podemos divisar las playas y el pueblo de Marín, e incluso de Bueu,  un impresionante paisaje de la ría con sus barcos y bateas de mejillones, rico marisco que tiene en Raxó una  bonita taberna-restaurante (situada en una de esas antiguas casas del puerto), el Tito Mexillón, donde es su especialidad y los preparan riquisimos al vapor, en vinagreta, en paté, al vino, en tartaletas  …y donde el trato es de primera.  También en las diferentes taperías del puerto se pueden degustar las típicas tapas gallegas para comer o cenar, y luego tomarte una copita o mojito para terminar el día en alguna de las terrazas y disfrutar de algún concierto.

(Añadir que tanto el Chiringuito Sinás como el Tito Mexillón solo abren en temporada de verano, pero existen otros restaurantes, taperías y cafeterías abiertas el resto del año).

El TIto Mexillón

El TIto Mexillón

Y como es un sitio que solemos frecuentar, un fin de semana nos coincidió con el  I Concurso de Pinchos da Terra, en el que participaban la mayoría de locales, y aquí os dejo una muestra de alguno de los que hemos degustado a un precio más que razonable ( consumición + pincho 2,50€).

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